Memphis

Hola mequetrefes

Supongo que estaréis pensando que dejar atrás Vicksburg supuso abandonar la historia, no?  No! 

Lo cierto es que significó entrar en otra parte de la historia: el después de la guerra. Porque ya me diréis, ¿dónde podía ir uno una vez pasado el conflicto? Pues muy sencillo, aquéllo dependía de cuán lejos te quisieras ir o cuán lejos te podía llevar el dinero que tenías. 

Tras el conflicto civil, gran parte de la población afroamericana siguió el río Mississipi y se  fue a Chicago (el norte) o acabó en Memphis (en medio). Si lo pensáis detenidamente os daréis cuenta de que la gran mayoría de los emigrantes eran de origen esclavo y habían pasado horas, y días, y años interminables trabajando de sol a sol. Tantas horas de duro trabajo, de increíble abuso y de tratamiento insostenible, llevó a la creación de varios géneros musicales en el mundo.  Tennessee fue muy afortunado como estado, pues es considerada la zona en la que nació el rock, el country y, como no, el blues.

El término blue en inglés significa "azul" y también "estar triste" (I'm feeling blue ). Fueron los esclavos los que, de forma muy creativa, crearon instrumentos que se crearon instrumentos en las casetas de los esclavos bastante creativos que se siguen usando hoy para crear música "folk". Por ejemplo, una lámina de madera con dos clavos y una cuerda tensa, una cuerda tensa en las bisagras de una puerta... Y por supuesto también nacieron canciones sobre trabajar el campo y sobre días mejores. La melancolía ha sido un tema clave en el blues siempre y la zona alrededor del mississipi (la más fértil para el algodón) fue donde se sembró la semilla de este género musical. Fue en Memphis, ya durante los años posteriores a la gran crisis del 29, cuando el campo ya no resultaba rentable, que el blues alcanzó la madurez con el que es conocido hoy.

A día de hoy, Memphis es una ciudad más bien venida abajo y que necesita ayuda económica a nivel estatal. Hay mucha calle desierta con edificios venidos a menos, lo cual impresiona en una ciudad grande estadounidense. En los 40 y 50, Memphis era EL LUGAR del sur para aquellos que quisieran conseguir un contrato discográfico... Y eso lo supo un chico de Tupelo, llamado Elvis.

Elvis era un chico de 16 años cuando un día se decidió a grabar una canción para el cumpleaños de su madre (eso decía Elvis). Por aquel entonces, uno podía ir a un estudio, pagar no mucho, grabar una canción y tener un vinilo en un día. Elvis fue a un lugar conocido como Sun Studios. El dueño (Sam Philips) le escuchó y se guardó una copia de la grabación. Siempre había estado buscando una voz que pudiera comercializar (básicamente una voz de tono afroamericano pero en un cuerpo blanco) y le interesaba el chico pero en cada grabación no acaba de cuajar... Hasta "That's all right". Allí empezó la leyenda.  Elvis siguió grabando en Sun Studios hasta que la fama se lo "llevó" de sus raíces.  A día de hoy Sun Studios sigue abierto y puedes ver fotos de todos los que han grabado por ahí. En la sala de grabación en sí hay una foto impresionante de Elvis con Jonny Cash, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins... Imagínate ser el productor ese día. Disfrutamos como enanos esa tarde y fue increíble coger el micrófono que leyendas del rock como U2 también han usado (grabaron allí Josuah Tree). 

Y hablando del blues, no podemos olvidar que una de las calles más importantes de la música a nivel global está en Memphis. Beale Street tuvo en su día las mejores tiendas de discos y los mejores clubs en lo que ver actuaciones. A día de hoy, destacan entre otros el club de BB King (fuimos y la banda estuvo muy bien). Jerry Lee Lewis también tiene uno justo al lado de Beale Street. La calle en sí es un lugar muy yankee, muy turístico y muy probablemente no sea el mejor sitio para ver música hoy, pero me gustó imaginarme a todos los grandes como Aretha caminando por allí. 

Memphis tiene otro gran amor: la barbacoa. El sur es carnívoro por excelencia pero los de Memphis siempre dicen que su forma de preparar la carne es la mejor. A modo general, suelen cocinar falda o costillas y las meten en una máquina para ahumarlas. He oído hablar de muchísimas combinaciones del tipo de madera que se queme y ningún restaurante que valga algo te dirá jamás qué mezcla de maderas usan realmente. Luego o bien les ponen salsa barbacoa (también propia) o les ponen un "Rub" (costra) de especias (también hiper-mega-secreta). Por lo general esto luego va a la brasa un poco después o incluso antes. Si vais a Memphis, id a rendezvous - si sois carnívoros lo disfrutareis. 

Memphis también es conocida por una desgracia ocurrida en el siglo XX: el asesinato de Martín Luther King Jr. Sí, fue asesinado en un motel por un fanático que estaba totalmente de acuerdo con la segregación y que pensaba que había que cortar con el movimiento de raíz. El motel está en pie pero no abierto al público y cuenta con un museo enfrente dedicado a La Paz, la educación, las derechos humanos y por supuesto a Martín Luther King Jr.  En una de las salas se puede ver el paso a paso de cómo se preparó el asesino y es escalofriante. 

Podríais pensar que Memphis depende totalmente de Elvis. No os culparía porque hay mucha gente que así lo piensa y, de hecho, yo creo que los habitantes piensan lo mismo ellos mismos. Yo me llevé el recuerdo de una ciudad con mucho carácter, con gente muy amable, con música en todas partes, con potencial de ser mucho más si invierten en la ciudad en el futuro. Yo no fui a la casa de Elvis (sólo fui al jardín a las 7 de la mañana el día que nos íbamos para ver la tumba) y sin embargo me encantaría volver...

Y sé que a David también le apetecería ... Seguro que para probar esas costillas otra vez.

Un beso 

Antebellum, bellum y algún que otro bicho

Hola mequetrefes

Tras la euforia de Nueva Orleans, cualquiera podría pensar que sólo un tornado o similar nos llamaría la atención el resto del viaje. Gracias a Dios, eso no fue necesario, y nos bastó con visitar un par de lugares que, de alguna forma, nos devolvieron al presente de forma rápida.

Si me permitís, me voy a remontar a antes del viaje. Cuanto más leía sobre  la zona, más quería ver ejemplos de "antebellum", que no son más que edificios anteriores a la "bellum", o guerra en cristiano. En especial, me interesaba ver una de las plantaciones de algodón. Como ya he contado, muchas partes sucumbieron a la Unión bastante rápido por lo que la destrucción fue mínima. Según aprendí más en el viaje, me di cuenta de que ir a visitar esas casas representaba, de alguna forma, embellecer una época de esclavitud que fue durísima (y sigue siéndolo) en la historia americana. Fue por esa razón por la que decidí en su momento no presionar a David para ir a ver una de las casas de la época por excelencia, pese a encontrarse relativamente cerca a Nueva Orleans. A día de hoy me medio arrepiento porque la historia, sea buena o no, debe ser recordada. Pero bueno, ya volveré con mi madre un día :).

Al final, nos decidimos y nos fuimos a una excursión a ver aligators. Como ya he mencionado, la gran mayor parte de Louisiana se encuentra en medio de una gran masa de pantano, con su propia fauna, entre los cuales están los aligators. Nos subimos en un barco y fuimos por los "canales" del pantano en sí. Era como ir por bosques con agua. Vimos todo tipo de especies, entre ellas jabalíes, mapaches (que se acercaban para que el guía les diera nubes) y los aligators en sí, que estaban saliendo de su proceso de hibernación. Realmente es verdad eso de que el agua es vida. Lo mejor del tour fue que el guía era biólogo, por lo que aprendimos mucho de la fauna (y flora) del lugar.

Una vez pasado el tiempo de rigor en los pantanos, condujimos hacia el oeste en dirección a Baton Rouge (capital de Louisiana) para enlazar con un parque natural.

El Natchez Trace es un recorrido antiquísimo con caminos trazados desde la época prehistórica. Éstos eran usados por los nativos de la época y por los animales cuando debían "emigrar" debido a las estaciones, etc. En el camino se pueden encontrar retazos de la historia como el Emerald Mound, una colina creada por la población indígena que en su día tuvo un templo encima (y que ofrece unas vistas espectaculares). El Natchez Trace tiene un recorrido de 440kms pero nosotros sólo hicimos parte de él, lo suficiente como para llegar a nuestra siguiente parada.

Vicksburg es un pueblo fronterizo en Mississippi  (pero casi en Louisiana).  

La ciudad en sí no es grande a día de hoy pero teniendo en cuenta que tiene sólo (bajo el nombre de Vicksburg) unos 180 años, ha cortado mucho el bacalao debido a su posición geográfica. Ésta es importante pues por la ciudad pasan

2 ríos: el Mississippi y el Yazoo. Entre otras cosas la ciudad es conocida históricamente por:

1) La Guerra Civil 

2) La segregación 

3) El juego

4) La Coca Cola

Sobre la segregación os puedo contar que en Vicksburg se produjeron muchísimos ataques del Ku Klux Klan y de los Red Shirts, sobretodo justo después de la Guerra Civil, pues los ignorantes no sabían cómo lidiar con una sociedad cambiante.

Con referencia al juego, qué os puedo decir... Todas las ciudades americanas que yo he visto que están cerca o en la frontera entre varios estados tienen siempre casinos y hoteles casino. De hecho, nosotros nos quedamos en uno por 25 libras : la habitación era casi del mismo tamaño que nuestro piso en Londres y, no, no tuvimos que jugar a nada. Históricamente, también ha habido mucho juego - y en un periodo de la historia se echó a todos los jugadores, fueran o no ludópatas.

Mucho he escrito ya sobre la Coca Cola... Pero lo que no recuerdo que mencionaran en Atlanta es que fue embotellada por primera vez en Vicksburg!. 

Pero bueno, ya que este post va sobre "bellum", vamos a volver al tema...Después de una noche súper cómoda, nos metimos en el coche para ver el parque nacional de Vicksburg. No os preocupéis que ahora os explico.

Como ya os he contado, la importancia de Vicksburg recae en el hecho de que por ella pasan 2 ríos, entre ellos el Mississippi. Recordad que en aquella época, todo el transporte y comercio se realizaba por los ríos, de ahí la importancia.  Desde el principio de la guerra, la Unión se dio cuenta de que la mejor manera de ganar la guerra era controlando el Mississipi (y el Tennessee, pero eso lo vieron más tarde) y partiendo el Sur en dos. Ésa fue la llamada operación anaconda (por el tema de que una anaconda ahoga a sus víctimas). La toma fluvial debía empezar en el norte y en el sur a la vez... Pero hoy os voy q hablar sólo del Sur. 

Nueva Orleans fue tomada para la Unión por un capitán, de padre menorquín, por cierto. La idea era que el Capitán Farragut tomaría las ciudades más importantes del Sur usando el Mississipi. Tomó Natchez, Baton Rouge entre otras y luego tuvo un contratiempo que no le permitió dirigir todas las tropas en Vicksburg, pero sí estuvo presente. 

En Vicksburg estaba la clave para cambiar el rumbo de la guerra y ambos bandos lo sabían. Durante unos 6 meses hubo varios ataques navales y se consiguió hacer llegar tropas a Vicksburg. Hacia el final, un sitio que debió haber durado un par de días, duró meses y se convirtió en la segunda batalla más importante de la guerra civil, después de la finalizada en Gettysburg justo el día antes que Vicksburg . De hecho fue TAN importante, que a principios de los 1900, el gobierno estadounidense pidió ayuda a los veteranos de aquella época que siguieran vivos para poder crear un parque nacional. A los veteranos se les pidió visitar el lugar e indicar claramente en los sitios en los que había estado su batallón, así como indicar el lugar exacto de algunas de las grandes batallas. 

Lo que no os he dicho en un principio es que lo hicieron en el propio campo de batalla y, al apuntar cada uno de ellos la información, lograron realizar un mapa perfecto de cómo había ido la batalla de Vicksburg. El poder pasear o conducir hoy por la mini carretera creada, poder parar a ver todas las placas y ver cómo se desenlazó es realmente increíble... Y lo que es escalofriante es ver las tumbas... Todos los soldados que perecieron allí (y son muchos), siguen enterrados allí... Y ni en la muerte descansan juntos los diferentes bandos y es que ya lo decía Bertrand Russell:

"La guerra no determina quién tiene la razón, sino quién queda"

Un beso

Yo

Nueva Orleans

"At any rate, that is happiness: to be dissolved into something complete and great"

Wills Cather - My Antonia

Hola mequetrefes,

Sé que ha pasado un tiempo, y la verdad es que no sé cuántos borradores he tenido de esta entrada... A ver qué os parece

Hoy os voy a proponer un juego.

Pensad en vuestra canción favorita

¿La tenéis? 

Pensad en lo que os hace sentir

Multiplicad eso por 1,000,000,000

Pensad también en vuestra película favorita 

Multiplicad por 1,000,000

Pensad en uno de los momentos más felices de vuestra vida 

Multiplicad por 1,000

¿Qué tenéis? El mayor sentido de liberación, felicidad y satisfacción de vuestras vidas.

¿Qué haríais si os dijera que hay un lugar en el mundo en el que podéis experimentar eso cada día? Bienvenidos a Nueva Orleans, donde el lema es " deja que el buen tiempo rule ".

Como os conté en una entrada anterior, llegamos en un día súper lluvioso, feo, gris, un mes después de carnaval. 

Receta para el desastre, ¿no? 

No, para nada.

Nueva Orleans como la conocemos es el French Quarter, que sería el casco antiguo. Se llama así por las casas de decidido carácter colonial, ésas con barandillas preciosas. Son casas de 2 pisos, con terrazas grandes que permiten que entre el aire en la casa, cosa importantísima en zonas tan húmedas como Nueva Orleans. Y es que la ciudad está frente al golfo y además pasa el Mississippi y las temperaturas en verano son terribles.

Pero bueno, me voy a remontar de nuevo a la historia, la cual se debe conocer para poder entender el carácter de Nueva Orleans (o el de Louisiana, su estado).Si cogéis un mapa, podréis ver cuán expuesta estuvo la ciudad en su día y cuál fue su valor como punto estratégico en el pasado. De hecho Louisiana como estado fue pasada de mano en mano, cual señora de la noche, entre varias naciones, entre ellas España.

Nueva Orleans fue fundada por colonos franceses en el 1700 y poco. A mitad de siglo, Francia le cedió a España  el gobierno del estado pues estábamos ayudándoles  contra los ingleses en la guerra de los 7 años (en la que perdimos Cuba y Manila por primera vez) . De esto me enteré yo leyendo una guía estando ya en EEUU, gracias a que en su día mi curso no debió llegar al curriculum que incluía la historia estadounidense en el siglo XVIII. La ciudad fue española 39 años. Después pasó a manos Napoleónicas durante 2 años, tras los cuales toda Louisiana fue vendida a los americanos. La sociedad había sido más bien francesa-española-criolla, pero tras la llegada americana hubo un influjo de inmigrantes irlandeses e italianos (a día de hoy tienen hasta sus propios bayous!!)

Sinceramente, no me esperaba nada extremadamente español al llegar (no lo suele haber en yankilandia) pero al ver las placas de Talavera de la Reina me quedé helada... Realmente habíamos cortado el bacalao TANTO en EEUU? Pues parecer ser que sí... Mirad la historia de Nueva Orleans en wikipedia y lo veréis. De hecho, tuvimos un papel bastante importante en la guerra civil estadounidense y a día de hoy se están descubriendo muchos documentos que demuestran lo realmente involucrada que España estuvo en el evento. Pese haber tenido una presencia importante en Nueva Orleans, a día de hoy hay errores graciosos en los nombres de sus calles. Por ejemplo, Bourbon Street, la calle por excelencia, no se llama así por la bebida americana, sino porque en su día era Calle de Borbón.

Aparte del French Quarter, hay otras dos zonas "semi turísticas" y el resto es más ciudad en sí. Nosotros nos quedamos en Canal Street (el sur del French Quarter y el límite en sí). El primer día nos dedicamos a sumergirnos en el savoire faire de la ciudad, buscando bares en los que tomarnos los mejores Bloody Mary (en mi caso) o el mejor bourbon (en el caso de David) - todo esto para olvidar el mal trago de la conducción, por supuesto. Pasamos de un bar a otro, mientras llovía a raudales... En un momento, dejó de llover y nos fuimos a buscar un sitio en el que comer algo y que mejor que zamparse un Po'boy que en Nueva Orleans (http://es.m.wikipedia.org/wiki/Po%27_boy) .  

Y señores... Qué gastronomía la de Louisiana y cómo te demuestra la "criollez" de sus tierras (me permitís inventarme la palabra?) . La comida tiene claros tintes africanos, españoles y franceses. Haced una búsqueda en Google de "yambalaya" o de "gumbo" y veréis como sí... Qué mezcla más sensacional. No me puedo olvidar de los beignets! La primera vez que comí buñuelos como en 20 años!!!!

El primer gumbo lo comimos la primera noche, cuando fuimos de camino buscando la Nueva Orleans de verdad, la de la gente local. Caminando encontramos un bar llamado Maison. Nada más entrar, descubrí que me sería dificilísimo irme de esta ciudad... ¡¡ Qué música!! ¡¡Cómo bailaba la gente!! Me sentí transportadísima (me invento otra palabra) a una época anterior. Cenamos, bebimos y disfrutamos como enanos. El grupo de la noche era "New Orleans Swamp Donkeys" y fueron espectaculares. No me fui sin comprar un CD que puse en el coche cuando dejábamos New Orleans atrás por última vez... Se me cayó la lagrimita.

La música en Nueva Orleans no sólo es arte... Es vida... Se lleva en la sangre. Esa gran mezcla de culturas se traduce en ritmos, desde brass al jazz y viceversa. Estoy convencida de  que si naces o te crías allí, se te debe afinar el sentido de la audición. Cada calle tiene un par de grupos y cada bar tiene un banda que vendería millones de discos en cualquier país. Es fascinante. Imaginaos ser de un sitio del que son muchos grandes artistas (como Louis Armstrong)... ¡Menuda presión!

Durante el segundo día hicimos un tour con uno de los pocos guías totalmente independientes de Nueva Orleans. Llegó de Chicago hace 12 años y no se ha podido ir.

Nos enseñó el French Quarter mientras nos lo ilustraba con historias de época y cambios de gobierno... Nos llevó a la Catedral de San Luis, de la época colonial española (aunque luego se medio vino para abajo), nos contó sobre la importancia que tuvo el nefasto negocio de la esclavitud en Nueva Orleans y también hablamos de la importancia del clima en la zona.

Y es que Nueva Orleans está frente al golfo, al lado del Mississippi y fue construida en tierra pantanosa, como la gran mayoría de Louisiana. El huracán Katrina inundó la ciudad y contribuyó a que la ciudad bajara un 50% en número de habitantes (bien por fallecimiento o por abandono). Se ha hablado muchísimo de Katrina, de las injusticias que se llevaron a cabo y de cómo falló el sistema de barrera anti inundación... Os dejo que busquéis por internet lo que supuso, porque si no, no acabaré esta entrada nunca.

Hablando de zonas pantanosas, ese día descubrimos que en los cementerios de Nueva Orleans "se lleva" el nicho. Más que nada porque si no las lluvias e inundaciones sacarían los ataúdes a flote! Cuando caminas por el cementerio de San Luis número 1 se puede ver incluso cómo se están hundiendo las tumbas.  Allí también se puede ver la pirámide que Nicholas Cage se ha comprado para cuando él pase a mejor vida.

No nos podemos olvidar de la pasión de Nueva Orleans con lo oculto. Voodoo, vampiros, brujas... Existe mucha superstición en Nueva Orleans y eso se nota en el aire. En el cementerio, se puede visitar la tumba de Marie Laveau, "reina" del voodoo http://es.m.wikipedia.org/wiki/Marie_Laveau . Marie fue una mujer muy popular en su tiempo que consiguió sacarle mucha información a gente muy importante a cambio de arreglarles sus cosas o a cambio de pociones y hechizos. Marie es respetada mucho incluso a día de hoy y el que visita su tumba la marca con una x para pedir un deseo, lo grita y, si se cumple, la persona en cuestión debe volver, poner un círculo alrededor de la x y hacerle una ofrenda. O,bueno, igual debería haberlo escrito en pasado, pues al parecer un listillo pintó la tumba de rosa y desde hace un par de días han limitado la entrada al cementerio por respeto.

El resto de nuestro tiempo en Nueva Orleans lo pasamos comiendo (ostras y crayfish), bebiendo, paseando y disfrutando de este gran puchero de culturas que es este magnífico lugar 

Para mí, eso fue Nueva Orleans: una válvula de escape de las presiones u requisitos de la vida cotidiana. Desde que entré en la ciudad, mi ánimo cambió: cosas que antes eran estresantes ya no me importaban un comino. Esa magnifica actitud de completa ignorancia, de dejarse llevar y, más importante, de disfrutar de la vida. La música, la comida, la gente... Qué grandes lecciones me dieron y qué grandes fueron. Cómo me acuerdo cada día de las sensaciones que me dio Nueva Orleans... Sinceramente, espero que las estéis sintiendo cada día 

Un beso

Yo

PD: durante el resto del viaje, perseguimos la música ... Pero eso ya os lo contaré otro día

Retazos del roadtrip I

Hola mequetrefes 

Hasta ahora os he estado contando lo que vimos durante nuestro viaje al Sur estadounidense. He ido pasando por ciudades, os he ido contado lo que vimos y, con un poco de suerte, os lo habéis podido imaginar.

En lo que no he entrado todavía es lo obvio... Pero si es un roadtrip, no hay muchas horas de conducción? La respuesta es sí, pero las puedes minimizar también, si te lo montas bien

El primer día de conducción larga (más de 4 horas) fue de Savannah a Mobile. Coged un mapa. Coged una regla. Medid la distancia y haced el cálculo... Sí, son muchos kilómetros y suponía pasar DE LARGO de Florida. Sinceramente, Florida no entraba en los planes (tampoco es tan "profundo").

Horas y horas de conducción, señores, para las que tengo un par de recomendaciones:

1) Llevad un iPod con mucha música que os guste 

2) Llevad el móvil ... Preferentemente con internet, porque si vas de copiloto las horas van a ser muy largas!

Dejamos Georgia, esta vez vimos el cartelito por última vez hasta 10 días después. Y entramos en Florida. El cambio fue inmediato. Pasamos de "ser sureños" a ser latinos - todas las señales tenían nombres de sitios muy conocidos en España (pasamos hasta un Madrid o un Barcelona!). 

Paramos en un par de gasolineras y nos dieron las "gracias"... Bueno me las dieron a mí, David como que asentía ... Paramos también a comer de camino y vimos que había otros sureños haciendo un recorrido parecido. Lo supimos porque sólo un sureño se pondría a bendecir la mesa en un subway.

Finalmente, tras muchas horas, llegamos a Mobile en Alabama. Los mobilienses (se llamarán así??) piensan que la ciudad es tan importante y parecida a Nueva Orleans . Me encantaría poder darles la razón o estar en contra, pero lo cierto es que llegamos tarde y con el tiempo justo para llegar al polígono industrial en el que nos quedábamos para hacer el check in. Sí, polígono industrial, con todo su glamour, por $30... Sinceramente de las mejores estancias que he tenido.

Al día siguiente salimos (con alerta por tormenta) con dirección a Nueva Orleans. Está a 2 horas o así y el tiempo estaba tan mal que paramos a desayunar y a esperar que el mal tiempo sanara. En el café en el que paramos averiguamos por qué Alabama es el estado obeso por excelencia del territorio americano.... 2 huevos, patatas, bacon, tostadas y café por $5 por persona... En fin...

Cómo llegamos a Nueva Orleans? Sinceramente, todavía no lo sé. La ventolera era increíble. Podríamos haber caído en el golfo y no lo hubiéramos sabido. Podríamos haber chocado con los de delante y no lo hubiéramos sabido tampoco. No se veía nada. Pero nada en absoluto. Todo era una cortina de lluvia y niebla y pequeñas luces de coche delante, detrás, en todas partes.

La cuestión es que llegar, llegamos, y creo que jamás he estado tan contenta de llegar a un sitio. No nos esperábamos que Nueva Orleans fuera a calmarnos tanto los siguientes 4 días; gracias a Dios, lo hizo.

Pero eso lo dejo para otro día.

Un beso

Yo

Savannah ... El limbo sureño

Hola mequetrefes,

Disculpad el retraso; prefiero escribiros cuando me llega la musa... Ya es increíble que me estéis siguiendo, lo que no voy a hacer es perder vuestro tiempo!

Os había dejado en Charleston, esa ciudad tan llena de orgullo, tan suya, tan... Sureña! La última comida allí tuvo cacahuetes hervidos (la tapa "pija" para empezar- todavía no he decidido lo que opino), unos tomates verdes fritos y un po'boy... Sobre esos ya os hablaré más tarde.   Nos metimos en el coche para hacer la hora y media de trayecto y dejamos Carolina del Sur atrás para volver a entrar en Georgia.

He de admitir que cuando salimos de Charleston pensé "mierda, habremos decidido bien en cuántas noches hemos reservado para Savannah? Esa pregunta venía a colación porque teníamos 2 semanas para hacer el viaje entero y le habíamos dado sólo una noche a la histórica Charleston. Todas las guías nos decían que una semana entre las dos o 2 noches en una, 3 en otra.... Vamos que nos preguntábamos sí íbamos a hacer buen balance...Yo creo que sí, que tuvimos suerte y nos lo montamos muy bien. 

Savannah es un lugar pictoresco (ésa va por ti, mamá). Entre cada calle hay una plazoleta con jardín y cada una tiene su historia. Pese a caer relativamente rápido, Savannah jugó un papel importante durante la guerra y es hoy en día una de las ciudades encantadas por excelencia. No, no encantadas en plan "qué majas!" sino de forma fantasmagórica. De hecho, se dice que casi cada edificio en Savannah está ocupado por espíritus y muchos de ellos son de por la época de la guerra.

Nosotros nos quedamos en el Planters Inn, el cual por supuesto está encantado también. Está en el centro, súper cercano a todo y hacen un Happy hour de vino y queso de 5 a 6 (qué continental!).  Por las noches me cagaba en todo con cada uno de los ruidos típicos de un hotel... Pero creo que me hubiera cagado igual en cualquier sitio (buscad la historia de Kehoe house o Marshall hotel y os da algo)

Volviendo a la historia de la ciudad, en Savannah han sucedido varias cosas;

1) la ciudad cayó rapidísimo durante la guerra civil estadounidense. Como  la gran mayoría de los hombres estaban fuera, una vez cayó la ciudad,  las mujeres de encargaron de que los soldados del otro bando no se cargaran la ciudad

2) Sucedieron los eventos que llevaron al libro (y la peli) "Medianoche en el jardín del bien y el mal" 

3) Se rodó forrest Gump 

Empecemos por la guerra. En Savannah cayeron cientos y cientos de soldados, a los que se les dio sepultura en un cementerio en el centro de la ciudad. Pasear por el cementerio es increíble. El musgo español está en todas partes y muchas de las tumbas tienen aún hoy banderitas y flores. Me fascina ver esta memoria histórica y me proporciona más y más fe en la raza humana cada vez que veo cosas como ésta.

Pese a que muchos soldados estén en el cementerio colonial, muchos otros (me pareció que eran supervivientes de la guerra) descansan en el cementerio de Bonaventure, a las afueras de Savannah.  Son kilómetros de tumbas de todas las épocas y es tan grande que puedes conducir a través de él. Lo fuimos a ver el último día y nos puso los pelos de gallina. Desde una porción judía (con su homenaje al holocausto), a una parcela irlandesa (curiosamente mirando hacia la judía), a otra zona de la guerra civil... Absolutamente increíble. 

A mi me impresionaron las tumbas antiguas, pero si es cierto que las tumbas que suelen tener más visitas son las de la pequeña Gracie y las de los Mercer.

Gracie Watson era la hija del director del hotel Pulaski, que estaba en la plaza Johnson. Su familia era de Boston, algo que no se veía bien en una sociedad tan cerrada como la sureña. La madre de Gracie de dio cuenta pronto del carisma de la niña y empezó a llevarla a eventos... Por supuesto, Gracie se llevó a todos de calle.

Desgraciadamente, Gracie murió de neumonía inesperadamente. Toda Savannah se puso de luto. Su familia la enterró en el cementerio de bonaventure (sí, el que os decía antes) y, antes de irse, contrataron a un artista para que hiciera una escultura de Gracie. Verla en el cementerio como la vimos fue escalofriante. A día de hoy se siguen oyendo risas de niña por todo Savannah (o eso dicen)... Yo, sinceramente, me alegro de no haberlas oído. 

Pero volviendo a lo que estaba contando antes, también hay otros personajes importantes en Bonaventure y entre ellos se encuentran los Mercer.

Los Mercer son una familia de Savannah muy ilustre que ha tenido múltiples generaciones de gente famosa. Entre las últimas, se haya Jonny mercer, autor de canciones y creador de Capitol Records. Una de las cosas por las que también son súper conocidos en Savannah es por construir una casa durante la guerra civil que sigue en pie a día de hoy. Y no sólo eso.... La casa está también encantada y en ella se han cometido 3 asesinatos, entre ellos el relatado en la novela "Medianoche en el jardín del bien y el mal" que fue llevada al cine por Clint Eastwood. Para más info podéis leer aquí (http://es.m.wikipedia.org/wiki/Medianoche_en_el_jard%C3%ADn_del_bien_y_del_mal) . Nosotros fuimos a ver la casa (que permanece en la familia Williams - la del asesino) y la verdad es que es preciosa 

Y todo eso resume, más o menos, lo que fue Savannah para nosotros. Un lugar precioso de paso en el que pasar dos noches, relajarse, comer bien y admirar los paisajes y la historia. Lo único que no surgió fue poder hacerse la foto en el banco de Forrest Gump, pues fue quitado años atrás por daños ... O eso es lo que ellos dicen. Los Savanneros (¿se llamarán así?) son muy suyos, así que me esperaría cualquier cosa.

Sabíamos que el final de Savannah suponía el final de la costa este y la entrada a la zona colonial española y francesa, lo más criollo de los estados sureños... Louisiana nos esperaba 

Pero eso lo dejo para otro día :)

Un beso

Yo

 

 

Charleston : belleza y orgullo perdedor

Hola mequetrefes

Sé que hace un tiempo desde que escribí sobre nuestra última aventura. Desde mi vuelta al trabajo he estado liadísima, así que agradezco vuestra paciencia.

Si no recuerdo mal, os había dejado en la grande y vacía Atlanta, donde ya podrían existir zombies por doquier que no se encontrarían entre sí ni de coña... Volvamos al relato...

Estando en la misma Atlanta, nos fuimos a recoger el coche de alquiler al lado del hotel. Allí aprendimos que en el sur mantienen el antiguo "mañana , mañana" y que  el sistema de navegación no viene de serie en cada coche de alquiler. Sí, os podéis reír, pero en ese momento no nos hizo mucha gracia... Gracias a Dios teníamos internet ilimitado en nuestro teléfono en EEUU, por lo que pudimos navegar con Google maps.

Tras hora y media de reloj de espera (q herz utilizó para limpiar el coche) y "sans tom tom" embarcamos el camino hacia Charleston. Sobrepasados los 5 minutos de estrés iniciales en los que David no podía conducir ("el coche no anda" - decía él-  "igual quieres poner el pie en el acelerador"- contestaba yo), salimos de Atlanta para dirigirnos a Charleston.

Si he de ser sincera, yo sabía poco del lugar, por no decir nada. Nuestros amigos angloparlantes siempre han estado más expuestos a la historia estadounidense y en España la guerra civil estadounidense siempre me coincidió con el fin del año escolar, durante el cual la atención era, más o menos, nula, pues los exámenes ya habían pasado.

Pero bueno, sabía que nos íbamos a encontrar a un sitio pintoresco, pero no me imaginaba que semejante lugar me iba a enseñar tanto. Al parecer Charleston fue EL LUGAR en el que se inició la guerra civil norteamericana. Como ciudad de costa era un punto de estrategia importante y el control de la misma daba el poder del sur.

Como ya he dicho en mi entrada previa, el control de la esclavitud y la legalidad de la misma eran imprescindibles para los señores del sur. Sin ella, no había trabajadores de la tierra, cosecha de algodón, etc... 

La misma unión que echó a los británicos empezó a resquebrajarae poco a poco. Cuando Lincoln fue elegido, era ya de sobra conocida su aversión a la esclavitud. De hecho, éstos quedaron libres, por ley, en el "norte". Los estados que no estaban de acuerdo empezaron a firmar tratados de secesión para separarse y unirse en una confederación a la cual acabaría perteneciendo todo los que ahora se conoce como el sur profundo de los EEUU.

David y yo nos quedamos en un B&B  que era una casa de más de 100 años en el centro. Claramente, nuestra habitación era la antigua "front room" de la casa; el lugar en el que se entretenía a los invitados. Por el tipo de casa, uno podía imaginarse a uno mismo tomando té en el porche, cosiendo en el jardín o viendo el tiempo pasar desde la ventana. La dueña era de lo más agradable y se podía claramente ver que ésa era su casa.

Charleston fue el primer sitio en el que empezamos a entender sobre la hospitalidad de la zona, pero como realmente aprendimos sobre la vida sureña de entonces fue a través de Jeff, el guía que nos hizo un tour de Charleston . Cargado con una carpeta con imágenes del antes, durante y el después de la guerra civil, recorrimos todo el centro de Charleston. 

Aprendimos que en el islote frente a la bahía, había un fuerte (Fort Somner) en el que estuvieron las tropas de la unión (el norte), tratando de hacerles el vacío a los confederados q dominaban la ciudad. Lo cierto es que el islote en cuestión siempre había sido una base militar estadounidense, por lo que siempre había sido parte de la unión y continuaba siéndolo.  La localización del sitio significaba también el control del tráfico de comercio hacia Charleston por lo que era un sitio súper estratégico.

Hubo múltiples conversaciones, sitios y negociaciones, pero al final no hubo acuerdo y uno de los confederados lanzó un cañonazo a un barco de la unión ... Y ése mismo resultó ser el primer tiro de toda la guerra civil. Pero, claro, ¿qué otra cosa podían hacer cuando la unión les estaba amenazando con un bloqueo?

Charleston tiene un paseo frente al mar rodeado de casas enormes, algunas de las cuales eran plantaciones durante la guerra. Como el bloqueo y la guerra en Charleston duraron relativamente poco (4 años), pudimos ver que la gran mayoría de las casas aún se conservan, así como las del centro, que están a 2 minutos andando.

Lo que también salvó a Charleston de la "destrucción" durante los años fue su paso de ciudad de paso obligado para el comercio a ciudad de "no demasiada importancia". Con la entrada de Charleston en la unión, se acabó la legalidad de la esclavitud en la ciudad. Sin tener a nadie que trabajara las cosechas de "casi gratis"y teniendo en cuenta que muchas de las inversiones se hacían en esclavos, los "señores" pasaron de riqueza a la más absoluta pobreza de un día al otro. La vida no fue mucho más fácil para los ex esclavos que se enfrentaban a unos vecinos que no estaban dispuestos a cambiar de opinión de la noche a la mañana.

En Charleston pasaron varias cosas curiosas durante la guerra. Por ejemplo, fue el primer sitio en el cual un esclavo escapó, se lanzó a un barco, lo secuestró y navegó hasta el islote en cuestión para entrar dentro de las tropas de la unión, a las que luego sirvió ... Increíble hazaña la de Robert Smalls. Igualmente, uno de los primeros submarinos de guerra de la historia hizo su primera aparición  (http://es.m.wikipedia.org/wiki/CSS_H._L._Hunley)

Gracias a lo bien que se conserva la ciudad, pudimos caminar por las calles y ver esas piedras elevadas en el pavimento (que se usaban para subir al caballo) y esas otras piedras y aros de metal (dependiendo de la pasta que tuvieras) que se usaban para limpiar la caca de caballo de tus botas... También pudimos ver esas magníficas casas sureñas con entradas laterales (el porche es siempre de cara al jardín) y con techos altísimos que proporcionaban mucha luz. Se veía claramente que las calles y su trazado apenas habían cambiado, sino que algunos edificios habían adquirido nuevas funciones (el mercado en el que en su día se vendían esclavos es ahora un mercado artesanal). Cada edificio antiguo de Charleston tiene una placa mostrando orgullosa la fecha de construcción. Toda una hazaña si de tiene en cuenta el gran terremoto sufrido a finales de los 1800 (¡que llegó hasta Boston!).

Otro sitio que se conserva muy bien es la iglesia episcopal de St Michael. No sólo es preciosa, sino que también mantiene los asientos en los que la familia Washington estuvo tras la guerra de la independencia, cuando visitó Charleston para agradecer el apoyo de la ciudad.

A día de hoy, Charleston es ciudad de turismo doméstico. David y yo acabamos pasando sólo una noche (que fue suficiente) y comiendo y cenando requetebién. Fue el primer sitio pictoresco, en el que se comía bien de todo el viaje  (menos los cacahuetes hervidos, que son delicatessen allí) y en el que empezamos a saborear la hospitalidad sureña ... La cual no nos dejó el resto del viaje

Charleston fue también el primer sitio en el que vimos ese orgullo tan importante de los habitantes que nos aclaraban que ellos eran 4 o 5 generación de Charleston (o sureña) y que tenían antepasados que habían estado en las filas confederadas (decirlo con empeño pese a haber perdido la guerra tiene su aquél...)

Pero eso lo dejo para otro día.

Un beso

Yo 

Capítulo 1: Atlanta

Hola mequetrefes

Como ya he mencionado más de una vez, soy una súper aficionada de la gimnasia. Además de súper aficionada, soy ex gimnasta, algo que nos suele dar (o eso pensamos) total autoridad en nuestras opiniones en todas las disciplinas deportivas de la misma.

Para todas las gimnastas de rítmica española (sí, la de la cinta, pelota, etc), el verano del 96 es EL VERANO por excelencia. Aún lo recuerdo como si fuera ayer:  tenía 14 años y estaba pasando unas semanas en Irlanda mejorando el inglés. Las olimpiadas coincidían en las mismas fechas y, como eran en Atlanta, había una diferencia horaria, así que veía todo de madrugada en diferido en la BBC o en RTE. 

Tres de la mañana - Elena está preparada (bueno, lo siguiente!) para ver la final de conjuntos de gimnasia rítmica. La van a ganar las búlgaras (siempre se llevan el oro), pero las españolas ganarán medalla si no fallan seguro.

Sale España en la primera rotación ... Clavado. Elena se muerde los puños para no chillar de la emoción. Sale Bulgaria ... Muy bien pero lanzamientos cara a cara - más fácil - pero seguro que las jueces las puntúan mejor... Ostras, las españolas van primeras... Bueno, ya habrá ajustes en la segunda rotación

Segunda rotación... España clavadísimo. Bulgaria... De nuevo me parece más fácil.... Rusia.... Cagada tras cagada... Bielorrusia (y éstas me encantan también)... Les chocan dos varillas de cinta... EN EL AIRE.... En la vida he visto eso !!

Y de repente...

ESPAÑA ES CAMPEONA OLÍMPICA !!! Elena está en Irlanda a las 4 y algo de la mañana, con los puños ya roídos, celebrando, sola, en un país que no sabe lo que es la gimnasia rítmica... Lloré sola del momentazo que esa medalla supuso.

 

18 años después, me encuentro en la ciudad de aquel verano, mirando una placa con los nombres de las niñas de oro... Quién me lo iba a decir. 

Atlanta es una ciudad grande y la "capital" del sur profundo estadounidense. Es nuestro primer día (no cuento la noche anterior) y mientras miramos en la guía de nuevo las cosas que podemos hacer, todo se reduce a:

Parque de los JJOO

El mundo de Coca Cola (es de allí)

Sweet Auburn - de donde era Martin Luther King Jr.

Son las 9 de la mañana y descubrimos que la maratón de Atlanta es hoy (y lleva en curso desde las 7 de la mañana). Como termina en el parque, decidimos adentrarnos en el mundo más Yankee total...  El museo de la coca cola.

Entre luces de neón, mascotas terroríficas y pósters, descubrimos que el creador era una farmacéutico que mantuvo el precio de 5 centavos durante generaciones. Descubrimos también que al parecer hubo un montón de bebidas "copionas" como "Cola Nip" o "Cherry Coq" y también lugares que se han proclamado como sitios de origen original de la Coca Cola. Y es que esta fórmula es tan importante que en su día se usó como garantía para un préstamo...

En fin, tras unas 2 horas en el mundo de la bebida refrescante más conocida del mundo (incluyendo 30 minutos de cata de bebidas de la compañía en cada continente), decidimos que ya estaba bien de tanto universo corporativo yankee y nos fuimos a ver el parque.

El parque del centenario no tiene más que una fuente con los 5 aros y unos jardines con placas de homenaje a los ganadores de medallas olímpicas durante los juegos. Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Gurendez y Estíbaliz Martínez... Ekaterina Serebryanskaya, Yanina Batyrchina (escrito mal en la placa) y Elena vitrichenko... Fermín Cacho... Carl Lewis... Un honor estar ahí presente viéndolo; me emocioné. Tengo a varios de esos atletas en el Twitter y a Vitri y a Yanina en el Facebook, así que se lo envié a todos. Todos me contestaron emocionados...

Para emoción (y de otro tipo), la vivida en el sur en los años de la segregación. Creo que a muchos de nosotros se nos olvida que hasta hace relativamente poco (desde un punto de vista universal), la sociedad estadounidense se encontraba dividida por no más que un color y una frontera. Y lo peor es que esta diferencia venía de largo.

Volvamos a 1860. Lincoln gana las elecciones y se convierte en presidente. Uno de los puntos de la agenda de Lincoln siempre había sido la abolición de la esclavitud. El Sr Licoln quiso ir paso a paso con esto pues sabía que en los estados sureños dos tercios de la riqueza del señor en una plantación eran los esclavos, a los cuales vendían, intercambiaban, etc. La abolición plena de la esclavitud significaba entrar en la pobreza. Ellos lo sabían y crearon la Confederación justo antes de la inauguración de Lincoln. 

Sabemos que acabaron perdiendo la guerra y se abolió la esclavitud. Los esclavos se vieron liberados pero no respetados y eso duró hasta que empezó la revolución q finales de los 50. Una tal Rosa Parks se hallaba cansadísima un día después del trabajo, cuando subía al autobús. Le dolían las piernas y agradeció encontrar un espacio vacío, en la parte directamente detrás de la reservada para personas blancas en el bus. Desgraciadamente para Parks, tras un par de paradas el conductor movió la señal que indicaba dónde empezaba la zona para gente de color y se le pidió que se levantara (a ella y a otras 3 personas) pues unas persona de raza blanca querían sentarse cuando no había sitio. Supongo que la pobre Rosa debía estar echa polvo (física y psíquicamente)  porque dijo que "nanai" que ella no se iba a levantar. 

Alabama era uno del estados más duros con las leyes Jim Crow y este tipo de cosas suponían violaciones serias. El resto es historia. Digno es de mención que unos meses antes, Claudette Colvin, una estudiante también de Alabama, había hecho exactamente lo mismo, lo que pasa es que como se quedó embarazada poco después, no estaba casada y era menor de edad, no era una candidata ideal para la vida pública de entonces. Otras como Mary Louise Smith y Aurelia Browder también fueron detenidas por no dejar sus asientos.

Volviendo a Atlanta, y siendo ésta una gran ciudad en un estado sureño, en ella también se seguían las normas y leyes que limitaban los derechos de las personas de raza negra. Diferentes baños, fuentes, cines, restaurantes... Incomprensible hoy en día. Gracias a Dios aquello lo era también para un tal Martín Luther King Jr.

Nació en Atlanta en un barrio llamado Sweet Auburn. Hoy en día es un barrio bastante venido a menos y que visitamos caminando desde el centro, un error enorme, pues nos dio un "canguele" horroroso. Martin nació y creció en Atlanta. Estudió en varias universidades, entre ellas Boston y como pastor le mandaron a Alabama. Fue allí donde empezó a dar discursos en sus misas. Inspirado por Gandhi, se fue a la India y allí decidió que trabajaría por conseguir que todas las personas de raza negra tuvieran los mismos derechos sin distinciones. Y lo haría sin usar violencia.

En Sweet Auburn aprendimos sobre su vida, su labor y su legado en el centro que lleva su nombre. Para ser franca, me esperaba más del centro en sí, pero si quiero ser sincera, esperaba más de todo Atlanta. Una ciudad con tanta historia, tal legado, y de alguna forma grande, vacía y no con muchos incentivos desde el punto de vista vacacional. No es que no me gustara, simplemente no me extraña que rodaran The Walking Dead aquí, no hay casi nadie en las calles.

Aquí doy por terminad la parada número 1 de nuestro viaje por los estados sureños de los EEUU. Ya os contaré más en las siguientes

Un beso

Yo x